Директ-бокс Aroma AMX-5 + саунд-чек бас-гитары Clevan CB-42. Директ бокс для бас гитары
Запись бас-гитары в студии. Подробное руководство. Часть 1. - Блог - Kombik.com
10 июля 2012 |
Записывать бас-гитару очень легко, правда? Просто включаетесь прямо в пульт и пишете чистый звук, плюс можно поставить один микрофон перед кабинетом чтобы подмешать его звук к линейному сигналу, так бас будет звучать более живо. Кажется, что проще пареной репы, да? Нет так быстро! Записывать бас легко, но получить крутой звук на записи - это совсем другая история. Нужны мощные низы, при этом чтобы они не бубнили, хорошо сидели в пачке с нужным презенсом и равномерным уровнем громкости? Вот тут и начинаются все вопросы.
Для начала надо выбрать, как мы будем писать бас - в линию, через микрофон или сразу двумя этими способами. А если вы используете усилитель, то какие динамик лучше звучат на записи и куда ставить микрофон? Что делать, если середина мутная, а низ неразборчивый и бубнящий? А тут еще и проблема с некоторыми нотами - одни звучат ровно, другие проваливаются по громкости, а некоторые просто выскакивают наверх, зашкаливая Почему так происходит? И что с этим делать? если вам этого мало, то даже ваши провода влияют на звук баса.
Запись в линию
В случае с линейной записью вы включаете бас-гитару прямо в DI-бокс, а оттуда - в аудио интерфейс или студийный микшер. Запись в линию пользуется большой популярностью, потому что динамики и микрофоны зачастую не передают всю полноту звука, обрезая определённые частоты, из-за этого уходит объёмность в звучании. В отличие от гитарных усилителей, где динамики служат для того, чтобы сделать звук гитары более богатым, бас-гитарные усилители постоянно борются с законами физики. Бас гитарный усилитель часто является неотъемлемой частью звучания того или иного музыканта, поэтому многие люди предпочитают смешивать звук с микрофона и с директ бокса.
Директ боксы
Дибокс нужен для того, чтобы преобразовать высокое сопротивление в низкое. Сигнал с низким сопротивлением лучше подходит для микшерных пультов, у которых, как правило, низкое сопротивление на линейных входах. В любом стандартном дибоксе есть это:
- Входной разъем 1/4” джек. Сюда включается ваш бас.
- Выходной разъём XLR. Используется для подключения к пульту через микрофонный кабель.
- Выходной разъём 1/4” джек. Этот разъем можно использовать для подключения в бас-гитарный усилитель, либо в небалансный вход микшерного пульта, либо в бас-гитарную педаль эффектов, звук которой подмешивается к чистому сигналу и т.д. В некоторых DI-боксах используется универсальный выход - туда можно втыкать и jack и XLR.
- Переключатель заземления. Помогает убрать земляные петли, радиопомехи и другие виды нехороших шумов, если, конечно, ваша сеть заземлена.
- Еще всякое. В дибоксах бывают также эквалайзеры, дисторшн и другие функции. Зависит от конкретной марки и модели.
Есть смысл использовать их на концертах, отдавая чистый сигнал бас-гитары в пульт звукорежиссёра.Басовый усилитель на сцене - на ваше усмотрение, можно использовать просто как монитор, а можно снимать микрофоном и примешивать к линии.
Преампы
Вместо DI-бокса можно использовать преамп. Преампы усиливают сигнал с бас-гитары, что хорошо, так, как на вход микшера подается более сильный сигнал с лучшим соотношением сигнал/шум. Вот основные типы преампов:
- В некоторых бас-гитарах бывает активная электроника (не обязательно активные звукосниматели), что позволяет включать их напрямую в пуьлт в небалансный вход. Это самый короткий путь, минуя лишние провода и устройства в цепи.
- Внешний. Как правило рэковый, но бывают и напольные варианты. десь уже больше вариантов для настройки звука - эквалайзер, ручки гейна и громкости и т.п. В некоторых преампах также предусмотрен XLR выход для записи в линию. Если у вас есть преамп, то директ бокс вам не нужен.
- Директ выход из бас-гитарного усилителя. Во многих усилителях предусмотрен выход в линию через разъём джек для подключения в пульт звукорежиссера, некоторые задумываются и об XLR.
- Петля эффектов. Если в вашем усилителе есть петля эффектов, можно использовать её для подачи сигнала в линию. Для этого берется стандартный стерео кабель с разъёмами джек. Включая кабель в разъём send важно помнить, что втыкать его надо не до конца, а лишь до первого щелчка. Если включиться до конца, петля разорвётся и сигнал не пойдёт дальше.
Подключение в patch bay
Можно подключить небалансный (читай обычный гитарный) кабель в патч-бэй в студии. В зависимости от конкретного блока коммутации там могут быть стерео или моно входы. Соответственно джек вставляется либо до конца, либо до первого щелчка. Либо через небалансный-балансный адаптер.
Запись прямо в интерфейс
Для самого чистого сигнала рекомендуем обходить стороной пульты и патч-бэи. Самый крутой вариант - это дорогой ламповый дибокс и два хороших провода - от гитары к дибоксу и от дибокса у аудио-интерфейсу.
Провода
Обычно в студии вы включаете бас в DI-box, а из него - в пульт или большую микрофонную патч-панель. В таких ситуациях рекомендуем использовать именно XLR выход из дибокса. Если в вашем директ боксе есть дополнительный выход 1/4” джек, сигнал с него можно подать на бас-гитарный усилитель. Сигнал с него вы можете снимать микрофоном либо просто использовать как монитор для игры. Будьте внимательны. В некоторых дибоксах выходы XLR и jack не изолированы друг от друга должным образом и если использовать их одновременно, это сказывается на качестве сигнала в худшую сторону.
Три типа дибоксов
- Пассивные. Используют трансформатор с высоким сопротивлением на выходе и низким сопротивлением на выходе. К сожалению, качественные трансформаторы стоят дорого, поэтому цена в таких приборах говорит о многом. Пасссивный ди-бокс может сделать ваш звук мутным, неразборчивым и более тихим, чем он есть на самом деле. Тем не менее, если вам нужен звук, как в 60-70х гг., то трансформаторные дибоксы - это то, что надо.
- Активные транзисторные. Эти ребята добавляют ясности и чёткости сигналу, в отличие от пассивных ди-боксов. Минусы - работают от блоков питания, могут добавить в звук неприятные шумы.
- Активные ламповые. Работают так же как и тразисторные собратья, но используют лампу в цепи. У лампы высокое входное сопротивление, она лучше сочетается со звукоснимателями, звук становится более тёплым и интересным. У лампового директ-бокса обязательно свой отдельный блок питания.
Не забывайте, что прежде, чем включаться в пульт, надо убрать все фейдеры в ноль. Берегите ваши акустические системы!
Подзвучка бас-гитарного усилителя микрофонами
Подмешивая звук, снятый микрофоном, к линейному сигналу, вы меняете ваше звучание в целом. Теперь в вашу цепочку добавились микрофон, динамик и усилитель. Каждое из этих звеньев важно и влияет на результат. Надо уметь правильно ими пользоваться и правильно выбирать оборудование для записи.
Секрет решетки на кабинете
Решётка или сетка на кабинете влияет на звук! Меняется частотный диапазон сигнала. Если она разболтана, в микрофон начнут попадать ненужные призвуки, как будто у вас рваный динамик. Вы находитесь в студии, здесь защита от повреждений при перевозке не нужна, поэтому сетку с кабинета мы снимаем. Сделайте это, звук станет лучше. И всё же, во избежание несчастных случаев на производстве, позаботьтесь, чтобы микрофон не заехал в динамик ни при каких условиях. Как это сделать? Расскажем чуть позже!
Выбор положения микрофона
Естественно, лучше всего это делать вдоём. Один устанавливает микрофон, другой слушает звук на мониторах и говорит куда и насколько его двигать. Если у вас нет операторской и все пишется и слушается в одной комнате, помогают хорошие закрытые наушники.
В целом для записи подходит любой микрофон: динамический, конденсаторный, ламповый. Если усилитель звучит громко, используйте динамические микрофоны, они лучше справляются с высокими уровнями громкости.
Золотое правило для установки микрофонов - никогда не ставьте ленточный или конденсаторный микрофон там, где вы бы не оставили ваши уши. Если слишком громко - значит либо ставьте микрофон дальше, либо делайте звук тише, либо используйте динамический микрофон. Мы пишем бас, так что какой бы микрофон вы не выбрали. важно чтобы он хорошо передавал именно низкие частоты.
Итак, перед вами бас-гитарный кабинет. Допустим, он с одним динамиком. Соответственно подзвучиваем мы именно его. Начальная точка - центр динамика, микрофон направлен прямо в него и расположен он перпендикулярно динамику. Если хотите поймать эффект двигающегося воздуха от динамика, микрофон надо ставить близко - на расстоянии 2-3 см от сетки или того места, где она была до того, как вы ее сняли. Направляя микрофон в центр динамика много низов не снимешь, но такой способ даёт нам возможность записать высокую середину. Пока вы играете, попросите подвигать микрофон влево и вправо в той же плоскости. Оцените, как меняется звук.
Можно попробовать поднять микрофон повыше. Не рекомендуем это делать в случае с комбиками. Они шумят и шум от трансформатора или вентилятора может попасть в микрофон. Как вариант - подвинуть микрофон к нижнему краю динамика. Звук, отражённый от пола может вызвать нежелательные фазовые искажения. Так что кабинет или комбик лучше ставить на подставку, деревянный ящик или стул. Когда кабинет стоит на полу, низкие частоты усиливаются, что в итоге плохо сказывается на читаемости звука в пачке. Если такая проблема у вас наблюдается - поднимайте кабинет на подставку или меняйте положение микрофона. Бывает так, что вы нашли классную точку, в которой бас звучит как надо, но не хватает серединки. В этом случае попробуйте изменить угол наклона микрофона. Как правило, самый эффективный угол - в районе 22 градусов от перепендикуляра к плоскости динамика.
Если в вашем кабинете несколько динамиков, подзвучьте каждый из них по очереди. Найдите тот, что звучит лучше остальных и работайте с ним. Используйте один из динамиков чтобы снимать низ, а второй - для середины. Первый микрофон направляйте примерно в середину диффузора (как на изображении). Чем дальше от центра, тем меньше атака и меньше середины. Далеко заходить нельзя - будет мутный звук. Чтобы снимать середину - лучше взять отдельный микрофон и направить его прямо в центр динамика. Экспериментируйте, пробуйте разные микрофоны, меняйте их расположение.
Укрепляем микрофонную стойку и микрофонный кабель
Просто поставить микрофон перед кабинетом - недостаточно. Он должен стоять стабильно. Чем тяжелее подставка у микрофона - тем лучше. Укрепить стойку можно мешками с песком или другими тяжеленными предметами, которые никуда не укатятся. Заведите себе на студии 10кг мешки с песком. Само собой из них ничего не должно сыпаться.
При установке микрофона важно несколько обмотать кабель вокруг стойки (особенно вокруг верхней ее части), Оставьте запас, чтобы микрофонный кабель не тянул сам микрофон и вы могли легко регулировать его наклон при необходимости. Кабель примотайте к стойке. Лучше всего подходит липучка. Скотч не рекомендуем. Он липкий, собирает грязь и при удалении скотча вы рискуете порезать микрофонный кабель. Важно также прикрепить кабель к полу. если это ковёр - то липучкой. Если пол твёрдый - то строительным серым скотчем. Также желательно спрятать сам кабель под покрывала или ковры, чтобы никто не цеплял их при ходьбе.
Продолжение следует...
www.kombik.com
Директ-бокс Aroma AMX-5 + саунд-чек бас-гитары Clevan CB-42
Здравствуйте, друзья!Сегодня я расскажу про одну примочку (директ-бокс Aroma AMX-5) для моей бас-гитары Clevan CB-42. Я уже делал обзор на свой бас. Если Вы его читали, то Вы уже знаете, что на нем установлена активная электроника, включая звукосниматели. Так же Вы из того же обзора помните, что я жаловался на чрезмерно перегруженный звук при подключении в линейный вход. Настолько перегруженный, что вообще не читаемый. Собственно, для его устранения данный ди-бокс и покупался.
Коротко по входам. Справа у нас полноразмерный Джек 6,3мм – именно сюда гитара и подключается.
Рядом у нас кнопка включения и отключения «земли». В некоторых случаях может понизить уровень фонового шума, но в большинстве случаев она не дает вообще ничего.
Слева у нас располагаются 2 выхода – Такой же Джек 6,3мм, от которого (в моем случае) уходит кабель в линейный вход звуковой карты. Второй – так называемый «балансовый» XLR-выход (XLR – это тупо обозначение разъема, как и Jack). Отличается от не балансового тем, что сигнал идет не по 1 каналу, а по 2 каналам в противофазе, что гораздо эффективнее в плане подавления шумов. Но балансовым XLR-выходом я не пользуюсь, т.к. мне даже подключать туда нечего.
Питается данный директ-бокс от 9В.
Слота под батарейку здесь нет, т.е. питание только внешнее. Запитываюсь от китайского блока питания. Единственное что – пришлось на нем перекусить провода и подсоединить их, поменяв местами – чтоб сменить полярность. Однако, все-таки порадовал тот факт, что от неправильной полярности ди-бокс защищен.
Осталось только разобрать 2 переключателя на передней панели и светодиод.
Есть переключатель гейна – с него и начнем. У него есть 3 настройки: -20дБ (использую для бас-гитары), 0дБ (использую для электрогитары), +20дБ (не использую вообще).
Так же есть симуляция кабинета. Т.е. иммитируется ситуация, когда гитара подключена к боксу, бокс подключен к кабинету, а с кабинета звук снимается с помощью микрофона. Данную функцию я не буду демонстрировать, т.к. включенная симуляция портит звук.
Теперь о светодиоде. При выключенной симуляции кабинета он горит зеленым, при включенной – красным. Т.е. когда директ-бокс запитан – светодиод горит всегда.
Теперь давайте вскроем его и посмотрим как оно там внутри устроено. Сзади наклеена мягкая… даже не знаю как эта зараза называется… Короче, эту хрень по углам надо отклеить, чтоб получить доступ к 4 винтам.
Порадовало, что винты под обычную крестовую отвертку.
Откинув заднюю крышку, можно увидеть полоску диэлектрического скотча.
Она тут абсолютно уместна, т.к. задняя крышка металлическая (толщина металла, кстати, 1,5мм) и ничем не обработана. Т.е. без скотча запросто может коротнуть.
Далее откручиваем все аудиовыходы – Джеки откручиваются гаечным ключом или пассатижами, а XLR откручивается «звездочкой» размера Т8. Все что осталось – утопить в корпус кнопку «земли» и вытащить кишки.
Данный ди-бокс можно разделить на 2 платы, при чем «разделить» в прямом и переносном смысле.
Платы можно очень просто отделить друг от друга, отдельное спасибо «игольчатым» разъемам (не знаю как они правильно называются).
www.taker.im
DI-бокс для бас-гитары — Статьи — Сайт Александра Контузорова
11 декабря 2016 г.
Какой тип директ-бокса лучше всего работает с бас-гитарой? Ответ прост: это зависит от... Фактически - от того, с каким типом баса ди-бокс будет использоваться. В данном материале мы рассмотрим два типа басов - с активной электроникой и с пассивной. Первые электрические бас-гитары были пассивными, например Fender Precision (впрочем, он и сейчас такой). Сигнал формировали магнитные датчики - когда металлические струны двигались в магнитном поле, датчик генерировал низкоуровневый сигнал. Далее, из инструмента сигнал шёл по кабелю на усилитель, в котором проходил серию каскадов для увеличения напряжения и силы тока до уровня, способного заставить двигаться другое электромагнитное устройство - динамик. Годами это работало хорошо, пока такая группа, как Beatles, не изменила всё! Проблема была в том, что фанаты на их концертах орали так громко, что басовый усилитель на сцене был уже не способен произвести "тычок" баса на громкости, достаточной, чтобы перекрыть крик толпы. Решение: послать сигнал с баса на систему звукоусиления. Эврика! Так родился директ-бокс. Первые директ-боксы были сделанными вручную черными коробочками с трансформатором внутри. Эти пассивные устройства получали сигнал с бас-гитары и разделяли его. Часть сигнала шла на инструментальный усилитель, а часть - в PA-систему, порой на расстояние 15-30 метров.
Начало активной эры
Очень быстро увеличивались размеры систем звукоусиления, следовательно - и размеры концертных площадок (или наоборот). Всё пришло к тому, что концерты стали проходить на стадионах и аренах. Бас-гитаристы стали обращать внимание, что рост систем звукоусиления и увеличение длины кабеля сильно влияет на характер звука их инструментов. Он уже был не такой "мясистый", и вновь пропал "тычок". В принципе, сюрприза здесь не было - если Вы берёте сигнал с магнитного датчика и заставляете его пройти полсотни метров кабеля, а в дополнение ещё и поработать на басовый усилитель на сцене, уровень его будет весьма слабым. Сегодня этот эффект называется "нагрузка". Решение: усилить сигнал магнитного датчика бас-гитары. Другими словами, в директ-бокс поместили небольшой усилитель, и теперь 99% сигнала шло на басовый усилитель, а 1% отправлялся на PA-систему. Так родился активный ди-бокс. Старый добрый Fender P-bass был счастлив - "тычок" вернулся!
Новая напасть
И все были счастливы на протяжении нескольких лет, но однажды какой-то парень поместил внутрь баса 9-вольтовую батарею. До этого бас производил сигнал напряжением около 1 вольта, а теперь, внезапно, при помощи внутреннего преампа, запитанного 9-вольтовой батареей, стал производить 5-7 вольт. Затем гендиректор компании ACME Bass получил очередное откровение: "Мы сделаем ещё лучше - мы поставим две батарейки!" Когда современные 6-струнные инструменты смогли развить колоссальные 18 вольт хаоса, бас-гитаристы возрадовались. Они перегружали свои "старые SVT" и наконец-то смогли переорать лидер-гитаристов с их скромными Marshall'ами! Здорово, конечно, только возникла новая проблема: 18-вольтовый выход теперь перегружал директ-бокс, производя мутное, искажённое, лишённое атаки звучание баса в PA-системе. Или, проще говоря - это звучало откровенно плохо. Решение? Стряхнуть пыль со старого пассивного ди-бокса, подсоединить, и (ура,ура!) вновь хороший звук - и "тычок" вернулся, и "мяса" достаточно.
Фантомное решение
Фантомное питание для ди-бокса - это сделка. Первые активные ди-боксы запитывались от батарей, и этого было достаточно. Единственная проблема с батареями - они очень не вовремя умирают. Обычно - прямо в середине второго концерта. Несколько лет спустя производители ди-боксов начали использовать фантомное питание, чтобы запитать усилительный каскад своих активных приборов. Но фантомное питание, изобретённое доктором Нойманом для поляризации своих конденсаторных микрофонов, никогда не предназначалось быть источником питания усилительных каскадов. А без соответствующего тока вы не получите желаемый хедрум. Представьте, что бас-гитарист подсоединит свой инструмент к маленькому гитарному усилителю, включит его, и что он получит? Не звук, а сумасшедшие искажения. Без хедрума высокоуровневый сигнал с баса будет так же серьёзно искажаться в каскаде усиления активного ди-бокса. Вернёмся немного назад и вспомним, что бас-гитары могут быть пассивными. Активные ди-боксы с такими инструментами замечательно работали с обычным фантомным питанием, производя сигнал от 1 до 3 вольт. Пришествие активных басов с чудовищным выходным уровнем изменило правила.
Две группы
Итак, теперь правила таковы: с высокоуровневым сигналом активного баса, который имеет собственный каскад усиления, прекрасно работает пассивный ди-бокс. А в случае пассивного баса - активный ди-бокс не будет вносить паразитного влияния на звук и обеспечит достаточный драйв для PA-системы. Нужно помнить, что качество ди-боксов зависит от схемотехники и качества используемых компонентов. Лучшие решения сфокусированы на уменьшении любых "плохих" искажений, таких как гармонические, фазовые и интермодуляционные искажения. По внутреннему дизайну ди-боксы также можно разделить на две группы. Одни приборы разработаны так, чтобы передавать сигнал без каких-либо артефактов и искажений, чтобы звук баса был настолько натуральным, насколько это возможно. Другие, например, ламповые ди-боксы, намеренно окрашивают звук "хорошими" искажениями для создания нового басового саунда или для подчёркивания определённых текстур. И те, и другие широко применяются в сценической и студийной практике, в зависимости от желаемого результата.
Автор статьи: Peter Janis, материал взят из журнала "Звукорежиссёр" №131
musicgod.ru
